一根大萝卜，为什么能通吃南北？【二】

囤萝卜，囤的是冬天里的精致。 

将入冬时，北方广袤的大地上，一场神秘而盛大的仪式总会悄然开始。空地上、马路边上，一辆卡车停在路边，方圆五十米的空地被成堆的菜坨子占满。人群簇拥在这里，表情兴奋而虔诚。入冬前，农民开始采收萝卜。

看来，冬储之战打响了。

每年的冬储“血拼”彻底让北方人将胆大心细上升到了哲学高度。囤菜早已超出了勇猛的范畴，都是生活智慧与人生阅历的结晶。豪置百斤的大开大合中，电光火石间的判断力和下手时的魄力是必不可少的素质。

不过菜与菜的地位并不平等。白菜捏一捏闻一闻，不空心，不“烧心”（白菜先从里面烂，会有臭味，叫“烧心”）就行。萝卜挑得就精细多了，重的才是水多不糠心，皮不能坏，搬运过程一路轻拿轻放，要不然可扛不到过年。

买回家的待遇就更不同了。白菜成堆堆在巷子口、窗台底下，心随我意；萝卜却得享受原生态模拟待遇——不管埋坑里还是放桶里，来自大自然的微湿泥土必不可少，削去萝卜缨，头朝下，铺上土。简直是冬储的艺术。

不得不感叹，在中国，连大路菜也有自己的鄙视链，身处污泥却内心精致，气质百变，可贵族可平民，显然，在这场battle中，萝卜完胜。

接续上文

02在吃萝卜这件事上，南方人可不认输

南京人的硬核战书

“鸭都”南京人民对“鸭”的极致探索已经闻名中外，但他们对萝卜的狂热，更像留着自嗨的保留项目。

红皮白心的南京“五月红”，粉嫩粉嫩的，跟“南京之魂”鸭子搭配，就成了一道大道至简的萝卜煨烧鸭汤。

白萝卜更是切片、刨丝、烧汤，无所不能。南京人炒白萝卜，最后一定要浇一勺猪油，大火烧开后焖煮片刻，出来的萝卜入口即化。

北方的“樱桃萝卜”在南方叫“杨花萝卜”，因为在春时杨柳飘絮时上市。傅抱石先生的女儿傅益璇长期生活在南京，对它爱慕有加：“洗净后去掉茎叶，用刀轻轻拍一下，加上糖醋凉拌来吃最好。”这就是南京人挚爱的清口凉菜。

萝卜端子也是南京人的“回忆杀”。街头巷尾或热闹堂口，南京的师傅用一辆推车、一口锅、一把勺就是一个做萝卜端子的摊位。每日早晨，都会排起长队。

白萝卜擦丝用混上面糊，放进油锅，一会儿就变成了油滋滋、金灿灿的小吃，外酥里嫩，刚出锅时，谁都忍不住咬上一口。

“油端子”今日已不再是早餐的主角，但可以跟其他小吃百搭：吃鸭血粉丝汤、柴火馄饨、皮肚面时，老南京常会拿上一个“油端子”跟它们组套。 

广东人：怎么能少了我们？

广东战区出战的是萝卜牛杂和萝卜糕。

走在街头巷尾，路边随时随地有可能冒出一个牛杂档。剪碎的牛肚、牛心、牛肝、牛百叶、牛肠、牛膀熬得软烂，穿在竹签上，浸在加了甘草、八角、草果、丁香、桂皮、香叶、豆蔻的卤水里。飘出的浓郁鲜香勾引着方圆十米的过路人。

“要咩，阿叔？”

“一块萝巴、两串膀，剪碎滴。”

懂行的人都会要上一块白萝卜。白萝卜润燥降火，口味清爽还解腻，还易入味，煮得越久，味道越厚，收档的时候竟然已经盖过锅里各式各样的牛下水了。

在广东人心中，萝卜糕的味道，是年的味，也是家的味道。“以前的春节，每家的老人都会做糕，萝卜糕就是一种。”慢慢磨了米浆，切了刚从街市上买来的大白萝卜，连同自己晒的腊味一起拌好，加入虾米、瑶柱丝蒸熟。

萝卜丝绵软，已经融进糕里辨不出来。拿起来是腊肉微微的肉香，咬进嘴里是萝卜的清甜鲜香，这才是年的温柔味道。

在粤北连州一带，搭配腊猪手、腊肉来做火锅的，一定有白萝卜。由于连州腊味咸度高，必须选一些能长时间吸油吸盐的食材，白萝卜正合适。

泉州“古早味”

萝卜饭是泉州人心中“古早味”。当地萝卜水分足，入口润嫩幼滑，再配以八分肥两分痩的猪肉，加香菇、海蛎、干贝、虾米一起煮。油脂的丰腴肥美渗进每颗米粒，大块水润的萝卜清甜解腻。

肉、菜、饭交融在一起，简朴而丰饶，是妈妈的味道。

跳进四川的泡菜坛子

在万物皆可“泡”的四川，萝卜这种口感爽脆的“小家伙”还跑得掉吗？

老屋天井里放四个大土坛子，里面都是泡了很多年的老盐水。三坛深水泡菜——泡姜、泡辣椒、泡蒜头。另一个分配给那些当天丢进去第二天捞出来吃的“跳水泡菜”，萝卜就是必不可少的选择。

溽热的夏天食欲浅，喝绿豆稀饭的时候，捞几个头天丢进去的刚熟过心儿的红皮萝卜，切成小丁，放一点红油。小萝卜爽脆还在，又添了酸和辣，下稀饭，开胃得很。

未完续下文

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