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一根大萝卜,为什么能通吃南北?【三】

旅游常识2021-11-29
[导读]一根大萝卜,为什么能通吃南北?

一根大萝卜,为什么能通吃南北?

囤萝卜,囤的是冬天里的精致。 

将入冬时,北方广袤的大地上,一场神秘而盛大的仪式总会悄然开始。空地上、马路边上,一辆卡车停在路边,方圆五十米的空地被成堆的菜坨子占满。人群簇拥在这里,表情兴奋而虔诚。入冬前,农民开始采收萝卜。

看来,冬储之战打响了。

每年的冬储“血拼”彻底让北方人将胆大心细上升到了哲学高度。囤菜早已超出了勇猛的范畴,都是生活智慧与人生阅历的结晶。豪置百斤的大开大合中,电光火石间的判断力和下手时的魄力是必不可少的素质。

不过菜与菜的地位并不平等。白菜捏一捏闻一闻,不空心,不“烧心”(白菜先从里面烂,会有臭味,叫“烧心”)就行。萝卜挑得就精细多了,重的才是水多不糠心,皮不能坏,搬运过程一路轻拿轻放,要不然可扛不到过年。

买回家的待遇就更不同了。白菜成堆堆在巷子口、窗台底下,心随我意;萝卜却得享受原生态模拟待遇——不管埋坑里还是放桶里,来自大自然的微湿泥土必不可少,削去萝卜缨,头朝下,铺上土。简直是冬储的艺术。

不得不感叹,在中国,连大路菜也有自己的鄙视链,身处污泥却内心精致,气质百变,可贵族可平民,显然,在这场battle中,萝卜完胜。

接续上文

03能一统南北的,只有腌萝卜

每到秋雨连绵的时候,妈妈总会煮一锅热腾腾的白粥等我回家,配着不同的小咸菜,我喝了一碗又一碗。

这大概是很多人记忆中的场景。宜粥宜饭的腌菜是中国人生活中不可缺少的一部分。

腌菜的历史在我国非常久远了,连宋代的大文豪范仲淹也为咸菜写过对子:“陶家瓮内,腌成碧绿青黄;措大口中,嚼出宫商徵羽”。足见古人对腌菜的喜爱。

腌菜可以保存蔬菜,又能调味、下饭,早就统帅了全国。萝卜作为一大蔬菜,是腌菜的几大扛把子之一,各地花样百出的酱萝卜和萝卜咸菜,不分南北,就是萝卜和中国人最为亲密的证明。

萝卜长到小腿粗,天气也转了干冷,就是潮汕踏菜脯的时节了。萝卜划成两半,浸到盐卤里泡一会,埋到坑里,第二天翻出来晒,傍晚收回坑里。

如此反复两三天,再一层一层叠在土坑里,一层一层地撒海盐,用脚踏实,十天后,白嫩嫩的萝卜,就变成一片一片巴掌左右厚的淡褐色的菜脯了。

菜脯可以久储,存了二三十年的老菜脯,乌黑发亮,咸中带甜,甜中带香,是时光和家乡的味道。

对于湖南人,外婆做的辣椒萝卜的味道可能会萦绕他们终身。一到了萝卜丰收的季节,家家户户的阳台上都要挂几大排萝卜在晒。

辣椒萝卜在湖南人的餐桌上都是横着走的,可以当零嘴、配白饭、拌面条、配米粉、配粥、炒菜。 

好的辣椒萝卜是用黄土萝卜做成的,用湖南的小红尖椒做成的剁辣椒腌制上,又脆又辣,是嗜辣的湖南人难以割舍的“湘味”,也是在外的湖南人思乡时的慰藉。

在华北,势必会有五香萝卜干,青萝卜带着皮,切成条状,加盐腌制,花椒、五香粉、辣椒粉,掺起来研成末,晒个一天半天就好了青色的萝卜微微蜷着,边上发了黄,咸味伴着调料的呛味,就粥就馒头都很美。

类似的腌菜还有镇江的糖醋萝卜头、北京糖辣萝卜干、安徽的无为兰花萝卜……

中国有几千年种植和食用萝卜的历史,过程中也形成了独特的“萝卜”文化:“空心萝卜”是说一个人徒有其表、没有内涵;“拔出萝卜带出泥”指的是裙带关系;“萝卜白菜”一般代指平凡的日常生活;管个头小的小孩子,我们叫“小萝卜头”。

萝卜不仅仅是日常生活中必不可少的蔬菜,也早就作为一种符号沉淀在了中国文化的血脉中。

萝卜青菜,各有所爱。但萝卜,南北方人都爱。

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