当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

 　走近寺庙主殿，几个喇嘛正坐在门口边摇晃着脑袋边背着经书，神情如同小学生，可爱极了。进入大经堂，主殿为二层楼结构，中间部分挑空，显得高远空旷。整个大殿一共使用了80根支柱，建筑材料多为木材，不知道是不是就地取材的缘故，还是为了方便雕刻。顺时针边走边欣赏，我们都感叹那精细纷繁的雕刻艺术。殿堂的柱饰、梁枋、斗拱、门饰、佛龛、法台、佛像、背光、飞檐、窗棂、回廊栏板等等，几乎每一寸可利用的木块上，无不留下雕刻者精湛的艺术。我想，那里面应该有很多属于他们自己的故事，只是宗教文化的差异，我们无法深入精髓。 

当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

　　相邻的山坡上是康坞大寺的遗址，经过浩劫的残垣断壁仍然顽强矗立着。一群灰色的飞鸟在上面盘旋着，加上阴翳的天空和乌色的云，更显历史的沧桑感。当年，洛克眼中的美丽和辉煌早已不在，不知道后来他是否知道康坞大寺的不幸?是否为此不胜感伤?　　我、都行、在路上、许诺走到它的跟前，正在无限感伤的时候遭受到蚂蝗的侵袭，一只小蚂蝗甚至钻到都行的腋下，发现时已经被狠狠咬了一口。我们只好快速撤到寺里，火烧盐泼，手忙脚乱地从手上、鞋子里、小腿上一共抓出十来只小蚂蝗。 　　好客的喇嘛给送上暖暖的酥油茶，甜甜、金子、许诺她们大口大口喝着，我永远无法习惯那样的重口味，婉拒了他们的热情。 　　

当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

木里尽管想把康坞大寺打造成旅游的门面，但却没有一个可以供游客吃饭的地方，我们只好前往下一站长海子。 　　长海子又叫寸冬海子，当年洛克把这里比喻作“上帝的花园”。海子边是肥沃的草地，许多地段被开辟成牧场。这时候天气逐渐变冷，不少牧场已经转场，空无一人。 　　在一处宽阔的草地建有几座木屋，门前停了几部越野车，这是当地牧民的接待站。走到湖边，低压的云层使得湖面的色彩单调平淡，这时，几只鸟儿被惊起，突然从草丛里跃起，扑棱棱地飞向天边。 　　我见过藏区的不少高原湖泊，长海子是最有特点的，它拥有无数的“浮岛”。那些“浮岛”其实是湖水中漂浮着的一个个草甸。而这和湿地草甸不同，湿地草甸是固定生长，而长海子的草甸是漂浮移动的，每天都有不同的造型。因此，长海子每天都有不同的风景，这或许是洛克发出内心由衷赞叹的主要原因吧。 　　

当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

长海子其实也不长，我们驱车向前没走多久就到了头。折回来再找高点俯瞰海子，有一处地点最佳，整个岩礁高坡伸进湖心，两边都可以看到曲折宽阔的湖面无尽延伸。只不过这里海拔3600多米，还要爬上数十米高的斜坡，难度系数颇大。　　我能想象，如果阳光灿烂，在七月花开的季节，在湖边搭个帐篷，睡在帐篷里闻着花香和青草的味道，听湖面上得草甸缓慢移动的声音，那该是何等的惬意呢? 　　当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　　木里-木里大寺-泸沽湖 行程320公里 　　一个矮小、面色白皙而满布皱纹的老者静坐在一张椅子上。在幽暗的背景下是一个静止不动的身影。仿佛是用明暗对比手法绘制的一幅褪了色的古典肖像画。假如真有这样一幅画出脱于现实的话，那就是它了。一种流溢着古典风格的庄严衬托着整个画面。 　　――詹姆斯希尔顿 　　到木里，木里大寺是非去不可的。 　　

当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

但如果事先我确切知道从县城到木里大寺要走110公里的烂路，而不是事先自以为是的70 余公里。然后再到泸沽湖畔还要120公里的不可预知的路况，而不是事先别人告诉我的50公里，我的信心还不会动摇吗? 　　其实我根本就不该动摇，当年洛克和他的随从牵着骡马带着干粮从丽江到木里，到第一站木里大寺见木里王他们就走了11天。 　　

当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

去木里大寺有两条路，一条是昨天去康坞大寺方向再向左分路，另外一条是新路，方向相反，沿着理塘河一路向北。我们选择了新路，但路况比想象中还要差，到处都是坑坑洼洼的碎石土路，有车过往，扬起漫天的灰尘。 　　我们的时速几乎都在30km以下，晃晃悠悠颠簸了两个多小时，接到成都朋友的电话说地图上找不到木里大寺到泸沽湖的路，这时有人动摇了，想放弃木里大寺。我和都行态度坚决，这样的地方，今天错过了，也许一辈子就错过了，那肯定会是一生的遗憾。 　　我们的坚持得到回报，车行离木里大寺还有大约30多公里的一个电厂附近时，阳光露出了灿烂的笑脸，我们终于看到了一大片湛蓝湛蓝的天!而在这里，我们还享受了一段短暂的水泥路，心里舒坦极了。 　　越行越近，在一拐弯处看到一辆小车停在那里，一问木里大寺已经只有二十公里的路了，他们却只能因为前面糟糕的路况而止步，的确令人惋惜。 　　

当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

这时候越野车的优越性体现得淋漓尽致，几个大水坑从容而过，整辆车就灰头灰脸了。 　　不久，我们就看到左边半山坡上的寺庙建筑群，无疑，那就是我们的目的地――木里大寺。 　　然而看山跑死马，十几公里的转山路不知道转了多少个弯。千转百回之后，总觉得下一个弯口就会看到那座金碧辉煌的寺庙，结果总是落空，直到一个小时后，我们终于来到了木里大寺的跟前。 　　许多年前的一个下午，我看到洛克当年在美国《国家地理》杂志发表文章所用的两张木里全景的照片，其中一张是远眺理塘河谷的壮丽景色，木里大寺像一个白色的亮圈，影影绰绰地斜放在半山坡上；另外一张是大寺挺拔屹立的近景，说明文字写道：“虽然没有北京皇宫那种宏大巍峨的气势，但木里王宫殿的正门高耸，依然显示着王权的神圣与威严。” 　　

当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

现在，在我眼前的木里大寺显然比以前“小气”很多，80多年前的那些建筑几乎没有留下什么痕迹。现在的木里大寺几乎是全新的。在一处灰黑色的废墟跟前，一位年老的喇嘛告诉我，这是当年木里大寺大殿的遗址。灌丛和树木从里面生长出来，虽然破败，但在此可以俯瞰整个河谷，威严肃穆犹在。 　　当年，洛克风尘仆仆来到金碧辉煌的木里大寺觐见木里王，一睹他的风采。他在游记中写道：“我进去时他站了起来躬了一下腰，并示意我坐到放着不少木里珍宝的一张小桌旁的椅子上，他也在面对着我的一张椅子上坐下来。我无法看清主人的面容，因为他背对着敞开的窗户，而我脸上的表情都被他一览无遗。”当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　 　　

这和希尔顿在《消失的地平线》一书中主人公康维觐见活佛的情景异曲同工：“一个矮小、面色白皙而满布皱纹的老者静坐在一张椅子上。在幽暗的背景下是一个静止不动的身影，仿佛是用明暗对比手法绘制的一幅褪了色的古典肖像画。” 　　希尔顿在书里描写的喇嘛寺，与洛克当年描写木里大寺也几乎一致，喇嘛寺处在深山陡峭的半山坡上，当地多民族聚居的峡谷里，盛产黄金……“洛克镜头中的木里王宫，处于一片空谷中，宁静而从容。”希尔顿构思香格里拉时，从这些照片中吸取了描绘空谷居民的灵感。 　　洛克写道：“由于大部分领地都是山区，可以耕种的田地极少。大约有22000名谦卑的臣民。木里是由340间房屋组成的喇嘛寺庙，有700个喇嘛。其他相距几座山的地方还有两座喇嘛寺，木里王在这3处寺庙轮流居住，每个地方住1年……”洛克笔下的一切，都让希尔顿着迷，他笔下的香格里拉几乎克隆了洛克笔下的木里王国。 　

当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

　因为担心蚂蝗的袭击，我没有走进旧址，转到后来新建的大寺。 　　我们来的不是时候，喇嘛已经下课了，大寺内几乎没有什么人，四周一片寂静，人在其中不由得感到一种庄重肃穆的气氛。 　　时间在这里无处可寻，我们好奇地四处张望，不时用相机记录下我们的所见所感。这时，两个青年喇嘛走了进来，他们小心翼翼地收拾挂在佛像上的白色哈达。随后，有几个藏民走到门口，他们和喇嘛用藏语轻声细语交谈着，然后双手合什，躬身接受哈达。 　　

当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

一切仿佛离我们很远，屋外，阳光不时从云层中探出头来微笑着，一个年老的女人正沿着转经筒边走边念念有词，我注视她很久了，似乎从我们到来后她就没有离开我的视线。忽然，我听到有念经文的声音传来，闭上眼睛聆听感觉尤为空灵，让我恍惚回到了很久以前。屋顶上有几只小鸽子扑棱着翅膀打破了暂时的宁静，一切又回到现在。我想，若干年后，我依然会记住此时的片刻感动。 　　晚上9点，我们终于抵达泸沽湖畔。这120公里的路程，我们走了足足5个小时。 

　　六点整被闹钟叫醒，收到子非鱼的短信：外面一片漆黑，我们还起床吗?回了一句：自己看天再决定。 　　我们昨晚住的是大洛水村，8年前我曾经路过这里，当时这里叫“大落水”，没几户人家，现在俨然成了一个旅游小镇，沿湖的客栈、酒吧、工艺品店一家挨着一家，若不是有这么一个漂亮的湖摆在眼前，一恍惚还以为到了丽江呢。至于为什么要把“落”改成“洛”，我不得而知。 　　唯一不变的是泸沽湖的景色，还是一如既往的迷人。清晨，泸沽湖沐浴在粉红色的晨光当中，显出难得一见的静谧。我把三脚架支在湖边码头边，一边看着游人坐着猪槽船前往湖心的小岛，一边漫不经心按下快门。 　当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

　划船的大都是身着民族服装的摩梭族女子，偶尔也有几名男子。摩梭族是母系社会，实行母系家长制，女子在每个家庭占绝对主导地位。不时有旅游大巴过来，鱼贯下来一批游客，然后急匆匆上了船。 　　蓝天白云倒映在清澈的湖水上，湖面的色彩丰富了起来，并随着阳光云彩的变化而变化。湖面上漂浮着一些白色的小花，弯曲的茎部在水底里清晰可见。当地有人说这种花叫“水性杨花”，似乎有点意思，但真实性令人怀疑。

当年的洛克，他就是这样感受长海子的美吗? 　

我想大抵是某个失恋的男子来到泸沽湖旁散心时，想到那负心的女友悲天悯地，这时，这些花儿刚好在他的视线之内，他的脑海里突然就跳出“水性杨花”这个词来，于是故事这么流传成传说。